Das Murazzo-Rotto-Denkmal

Murazzo Rotto ist ein kleines Dorf im Gemeindegebiet von Randazzo, der bekannten mittelalterlichen Stadt, die den Nordhang des Ätna dominiert. Man merkt kaum, dass man durch dieses kleine Dorf fährt, das auf beiden Seiten einer großen Staatsstraße liegt. Dann plötzlich ein paar Häuser, niedrige Lavasteinmauern und eine gelb-rote Flagge, von Sizilien, die weht.

Bleiben Sie im Schatten der Bäume stehen und lesen die in den Stein eingravierten Worte, die an den Tod von drei Kämpfern der sizilianischen Unabhängigkeitsbewegung im Jahr 1945 erinnern. Der Krieg war bereits vorbei, aber in Sizilien ging er zwischen den ländlichen Gebieten und den vulkanischen Ablagerungen des Ätna weiter. Hier in Murazzo Rotto stießen Mario Turri (bekannt unter dem Namen Antonio Canepa), Carmelo Rosano und Giuseppe Lo Giudice mit einer Patrouille von Carabinieri zusammen, die sie töteten. Es war der 17. Juni 1945.

Zu ihrem Gedenken wurde ein Felsbrocken namens „Cippo“ aufgestellt, auf dem die Flagge der Region weht. Jedes Jahr findet vor diesem Denkmal in Anwesenheit der Behörden von Randazzo eine Gedenkzeremonie statt.

Die Murazzo Rotto-Route

Der „Cippo“ von Murazzo Rotto liegt an der Route, die einige der schönsten Orte der Region verbindet an der Nordflanke des Ätna. Randazzo selbst zum Beispiel ist eine Stadt voller mittelalterlicher Denkmäler, die in ihrer Art einzigartig sind, weil sie aus Lavasteinen bestehen, die sich mit weißem Stein abwechseln. Bei den meisten handelt es sich um wunderschöne Kirchen, die oft für Touristen aus aller Welt geöffnet sind.

Wenige Kilometer von Randazzo und Murazzo Rotto entfernt liegt der Fluss Flascio, dessen Lauf durch einen Lavastrom blockiert und umgeleitet wurde, der so einen Damm und einen See bildete, der noch heute sichtbar ist: der Gurrida-See. Der See liegt auf einem Privatgrundstück, das jedoch dank der Wege des Ätna-Parks überquert werden kann. Auf dieser Route entspringen zwischen Weiden und Hügeln die Bäche des Favare di Maletto.

Alle diese Orte eignen sich perfekt, um den Maifeiertag, am 1. Mai, zu verbringen. Besonders hervorheben möchten wir aber den Sciarone Park. Es handelt sich um einen wunderschönen Vorstadtpark am Rande von Randazzo, also in der Nähe von Murazzo Rotto. Er besteht aus einem Hain aus Birken, Kastanien und Eichen, der sich zwischen den Lavafelsen erstreckt, und beherbergt Wege und ausgestattete Bereiche, in denen man kochen und essen kann. Im Park gibt es auch Spielplätze für Kinder und Routen zum Wandern und Mountainbiken.

Um zum Ätna zu gelangen…

Murazzo Rotto liegt ebenfalls in der Nähe des Vulkans. Etwas mehr als 30 Autominuten trennen das Dorf vom Touristenzentrum Piano Provenzana, Etna Nord. Eine einstündige Fahrt führt Sie von Murazzo Rotto zur Schutzhütte Monte Spagnolo und von dort aus mit einem geführten Ausflug erreicht man die Grotta dei Lamponi. (Foto von G. Musumeci und Google Maps)

Autorin: Grazia Musumeci

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Pedara und seine Kirchen

Pedara wurde wahrscheinlich um einen kleinen christlichen Altar herum geboren, der der arabischen Herrschaft entging und später in normannischer Zeit zur Pfarrkirche wurde. Es kämpfte immer gegen die Gewalt des Vulkans, der es durch Erdbeben und Eruptionen zerstörte. Der Boden gehörte jedoch zu den besten und aus diesem Grund kehrte die Bevölkerung umgehend zurück, um vor Ort wieder aufzubauen. Die Landwirtschaft war schon immer das Zentrum der Wirtschaft des Landes und Grundbesitzer hatten hier ihre Villen.

Zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert entstanden in Pedara zahlreiche Kirchen. Viele sind inzwischen verschwunden, andere wurden nach jeder Naturkatastrophe akribisch wieder aufgebaut. Heute sticht vor allem die wunderschöne Basilika Santa Caterina hervor. Das Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, das aus einer gekonnten Mischung aus schwarzem und weißem Stein sowie Steingutmosaiken besteht, steht dort, wo einst die Pfarrei aus dem 16. Jahrhundert stand. Die barocke Fassade wird durch einen Glockenturm mit mittelalterlichen Bezügen vervollständigt, während die Innenräume fein dekoriert und mit bemerkenswerten Kunstwerken geschmückt sind.

Die andere wichtige Kirche in Pedara ist das Marienheiligtum der Annunziata, die erste normannische Kirche, die ursprünglich im Jahr 1388 erbaut wurde. Das heutige Gebäude wurde nach dem großen Erdbeben zwischen 1694 und 1697 wieder aufgebaut, wobei die gleichen Merkmale wie in der ersten Restaurierung des fünfzehnten Jahrhundert beibehalten wurden. Das Äußere ist schlicht und wechselt zwischen dem Schwarz des Lavasteins und der Farbe des rosa Gipses, während das Innere schlicht ist und mit einigen Werken aus dem 19. und 20. Jahrhundert geschmückt ist. Die Verehrung dieser Kirche in der Stadt ist sehr stark, so dass die Madonna Annunziata neben Santa Caterina weiterhin die erste Schutzpatronin ist.

Weitere Kirchen in Pedara sind Sant’Antonio Abate, San Biagio, San Vito und Santa Maria dei Tremonti. Aber denken Sie deshalb nicht, dass die Stadt nur ein Ziel für gläubige Damen oder Kunstliebhaber ist. Die Leute kommen auch hierher, um Spaß zu haben und in der Natur zu sein.

„Samstagabend“ Pedara

In den frühen 2000er Jahren entwickelte sich Pedara zu einem Anziehungspunkt für junge Menschen. Dank eines erfolgreichen Nachtlebens im Sommer, das die Aufmerksamkeit der Urlauber in Catania auf sich zog, sind die örtliche Konditorei und Gastronomie in der ganzen Provinz bekannt geworden.

In der Altstadt entstanden in kurzer Zeit Clubs, die sich in Bars, Gaststätten (Trattorie) und Kneipen aufteilten und so fast jeden Samstagabend im Jahr, nicht nur im Sommer, fröhliche Menschen aus dem gesamten Hinterland anzogen. Stellen Sie sich nun einen Abend mit einem hervorragenden Getränk, einem leckeren Sandwich und … dem Blick auf den über den Dächern hervorbrechenden Ätna vor, während überall guter Jazz erklingt!

In Pedara können Sie auch einkaufen gehen, während Sie drinnen in einer hübschen kleinen überdachten Galerie spazieren gehen, die die beiden Hauptplätze der Stadt verbindet.

Pedara, Tor zum Ätna

Umgeben von alten und neuen Lavaströmen ist Pedara eines der „Tore zum Ätna“, das Wanderfreunden den problemlosen Aufstieg auf den Vulkan ermöglicht. Von Pedara aus den Ätna zu besuchen, ist eine tolle Idee!

Von der Stadt aus geht es hinauf zum Weiler Tarderia, der mitten im Grünen der Kastanienwälder liegt und zahlreiche Ferienhäuser und B&Bs beherbergt. Die Straße, die nach Tarderia führt, führt auch zum Gipfel des Vulkans und verläuft 15 km entlang der Südseite. Entlang der Route befindet sich das Viertel Salto del Cane mit den ersten Stützpunkten für die Wanderwege des Ätna-Parks.

Wie erreichen Sie

Um Pedara zu erreichen, können Sie von Catania aus entweder die Autobahn A18 – Ausfahrt San Gregorio und Beschilderung nach Paese Etnei und SP8 – oder die Provinzstraße 4 wählen, die von Canalicchio aus hinaufführt. Von Messina aus nehmen Sie die A18 bis zur Ausfahrt San Gregorio. Der örtliche Flughafen ist Catania Fontanarossa – mit dem Dorf über die Ringstraße, die Ausfahrt San Giovanni Galermo und die Beschilderung nach Paesi Etnei verbunden.

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Wo befindet sich der Bach „Quaranta Ore“ (vierzig Stunden)?

Der Bachlauf beginnt knapp oberhalb des Knopflochs des Sartorius-Gebirges auf der Nordseite des Ätna und verläuft abfallend, bis er den Weg der Strada Mareneve kreuzt (die zum Rifugio Citelli und Piano Provenzana führt). Sein Bett, erkennbar an den deutlich glatteren und leichteren Steinen als die gewöhnliche Lava des Vulkans, mündet in einen kleinen Kanal namens Vallone delle Quaranta Ore (vierzig Stunden) (Video hier). Der Bach ist daher von der Straße aus sichtbar, auch wenn man bequem im Auto sitzt. Aber es ist sicherlich interessanter, seinen Verlauf eine Weile zu verfolgen.

Warum „vierzig Stunden“?

Der offizielle Name des Baches ist der Fluss Sciambro, aber für die Einheimischen ist er der Bach Quaranta Ore oder Quarant’Ore (vierzig Stunden). Dies liegt daran, dass er ausschließlich durch die Schneeschmelze oder den Frühlingsregen in großer Höhe gespeist wird und sich daher einige Tage im Jahr mit Wasser füllt.

In Wirklichkeit dauert sein Leben mehr als vierzig Stunden, tatsächlich sieht man ihn oft wochenlang, zwischen April und Mai, aktiv. Aber nicht immer kontinuierlich. Es handelt sich sicherlich um einen Wasserlauf, der während einer einzigen Jahreszeit auftritt und in den restlichen zehn Monaten des Jahres trocken bleibt. Daher der Charme und das Privileg, gerade dann vor Ort zu sein, wenn der Bach überschwemmt ist.

Auch weil man nie genau vorhersagen kann, wann das Wasser das Tal erreichen wird, ist es immer empfehlenswert, zusammen mit einem ortskundigen Führer dem naturalistischen Verlauf des Baches zu folgen, um Unfälle zu vermeiden.

Der Weg

Ein Ausflug auf dem Bett des Baches Quaranta Ore beginnt bequem von der Auffahrt aus und führt vorsichtig am Rand des Flussbetts entlang. Seinem Verlauf folgend durchquert man Wälder und einige steile Geländestellen, um ihn etwas weiter flussabwärts wiederzufinden.

Nach etwa einer Stunde Fußmarsch erreichen Sie eine von einigen Bäumen umgebene Lichtung, die auch einen Blick auf die Spitze des Vulkans bietet. Von hier aus können Sie die Baracca-Schutzhütte (Rifugio Baracca) erreichen, indem Sie erneut den Wald betreten. Wenn Sie Lust haben, noch eine Stunde zwischen vulkanische Ablagerungen und Pinienwäldern zu wandern, erreichen Sie stattdessen Piano Provenzana. Alternativ können Sie zum Auto zurückkehren und bequem die nahegelegenen Sartorius-Krater besuchen.

Wie erreichen Sie

Um den Bach Sciambro-Quaranta Ore zu erreichen, nehmen Sie einfach die normale Mareneve-Straße, die Zafferana und Milo mit Linguaglossa verbindet und durch  Citelli und Piano Provenzana führt. Der Bach liegt deutlich vor der Kreuzung zum Citelli, näher an Milo als an Linguaglossa. Von Zafferana Etnea aus dauert die Fahrt auf der Straße etwa 30 Minuten. Von Linguaglossa knapp eine Stunde. (Foto von G Musumeci)

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Argimusco-Hochebene, Ätna zwischen den Megalithen

Auf 1200 Metern über dem Meeresspiegel, eingebettet zwischen Nebrodi, Peloritani und Ätna, liegt das Argimusco-Plateau. Eine grüne Fläche (der Name bedeutet im Altgriechischen „leuchtendes Moos“), übersät mit unglaublichen Felsen, die durch Wind und Regen zu faszinierenden Formen geformt wurden. In diesem Gebiet wurden viele Studien durchgeführt, es wurden jedoch keine menschlichen Spuren gefunden. Es handelt sich also um eine seit jeher wilde Umgebung, in der spektakuläre Greifvögel leben.

An klaren Frühlingstagen können Sie von Argimusco aus den gesamten Ätna bewundern und auf der gegenüberliegenden Seite bis zu den Äolischen Inseln blicken! Die Idee, die wir vorschlagen, ist, in den nahegelegenen Gemeinden Montalbano Elicona und Roccella Valdemone zu übernachten und den Ostertag hier inmitten alter Traditionen und ausgezeichneter Verkostungen zu verbringen. Am Ostermontag können Sie jedoch die Megalithfelsen von Argimusco erreichen und den ursprünglichsten Blick auf Sizilien genießen.

Das Panorama von Fondachelli Fantina

Fondachelli Fantina ist eine sehr junge Gemeinde, bis 1950 ein Ortsteil von Novara di Sicilia. Es liegt im Zentrum herrlicher, für den Frühling geeigneter Routen, die zur Entdeckung bezaubernder mittelalterlicher Dörfer zwischen schneebedeckten Gipfeln und Wäldern führen. Fondachelli Fantina ist einer der malerischsten Orte auf dem Peloritana-Kamm, nur wenige Kilometer von Sella Mandrazzi und Rocca Novara entfernt. Die Abgeschiedenheit durch die Berge hat dazu geführt, dass sich hier bis heute die Traditionen, aber auch die gallisch-normannische Sprache erhalten haben. Der Ätna ist ein zartes Dreieck am Horizont, das bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in fantastische Farben taucht. Einen Besuch wert sind in der Umgebung Novara di Sicilia, Castroreale und erneut Montalbano Elicona.

Ätna von Enna aus gesehen

Ostern ist in Enna ein tief empfundenes Fest. Hier ist es immer noch Brauch, die Statuen der Schmerzhaften Muttergottes und des toten Christus von Männer mit Kapuzen als Zeichen der Trauer und von Frauen zu begleiten, die die antiken Trauerklagen nachahmen. Osterbräuche sind nur einer der Gründe, warum Sie Enna als Ihr Osterreiseziel wählen sollten.

Die Stadt ist mittelalterlichen Ursprungs – auch wenn sie viel ältere Wurzeln hat –, ist reich an Denkmälern. Sie befinden sich fast alle im oberen Teil der Stadt, wo sich das Castello di Lombardia, die Kathedrale Maria Santissima della Visitazione, der Turm von Federico II, das Felsenheiligtum von Papardura, die Rocca di Cerere und der Palazzo Chiaramonte befinden. Von einigen Aussichtspunkten aus kann man an klaren Tagen die schönen Umrisse des Ätna sehen, der von dieser Seite aus immer schneebedeckt erscheint, sogar im Mai.

Wenn Sie hier auch ein Picknick am Ostermontag machen möchten, können Sie zum nahegelegenen Pergusa-See fahren oder das byzantinische Dorf in der Nähe von Calascibetta besuchen.

Autorin: Grazia Musumeci

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Die Stadt auf dem Plateau

Was die Geschichte betrifft, liegt Acireale aus Sicherheitsgründen auf dem Timpa-Lavaplateau. Um sich besser vor Angriffen vom Meer aus zu schützen, beschlossen die Bürger des einst an der Küste gelegenen Zentrums im Mittelalter, höher zu ziehen. Von dieser privilegierten Position aus konnten sie ihre Feinde tatsächlich rechtzeitig erkennen und ihre Verteidigung vorbereiten.

Die Sicherheit, die eine Stadt in dieser Lage bot, führte dazu, dass viele Menschen dorthin zogen und so das Wachstum der Stadt förderte. Auf dem Plateau produzierte der fruchtbare, von der Lava genährte Boden unter anderem Früchte (Orangen, Zitronen, Weinreben, aber auch Maulbeeren für die Seidenraupenzucht, aus denen eine wertvolle Textilindustrie entstand), sorgte für die Verfügbarkeit von Wasser und sorgte für Arbeit und Reichtum.

Dass Acireale eine reiche Stadt war, lässt sich noch heute an den Spuren des eleganten Barocks des 18. Jahrhunderts erkennen. Die vielen Kirchen, die Adelspaläste, die Parks… alles hier erinnert an diese glückliche Zeit. Heute lebt die Stadt hauptsächlich vom Handel und Tourismus, mit viel weniger Geld, aber mit noch intakter Schönheit und Naturpanoramen.

Spaziergang auf der Timpa…

Die „Timpa“ sind Steilhänge, die durch die Bewegung von Verwerfungen entstehen, wenn sie so brechen, dass kleine oder große Stufen entstehen. Sie haben daher meist eine längliche und regelmäßige Form. Die Timpa von Acireale respektiert diese Eigenschaften und tut dies „im großen Stil“.

Tatsächlich liegt die Böschung 150 Meter über dem Meeresspiegel, während sie unter der Wasseroberfläche weitere „Stufen“ bildet. Es besteht aus einem Netzwerk von Verwerfungen, die aus dem Meer auftauchen (darunter die große und gefährliche Hybläisch-Maltesische Verwerfung) und Lavaströmen, die im Laufe der Jahrhunderte vom Ätna herabflossen und sich in Schichten übereinander ablagerten. Heute ist die Timpa von wilder Vegetation bedeckt und aufgrund ihrer Bedeutung zum Naturschutzgebiet erklärt worden.

Dank verschiedener Naturpfade können Sie entlang der Timpa-Ausläufer wandern – das wichtigste ist das aus dem 17. Jahrhundert stammende Le Chiazzette. Entlang der Wege können Sie geologische Schönheiten (Krokodilfelsen, Seillava, Säulenbasalte, Lavastromhöhlen, aufgetauchte Deiche), florale Schönheiten (wilder Fenchel, Trunzo-Kohl, Mastixstrauch, Ginster, Zürgelbaum) und Tiere (Möwe, Silbermöwe, Habichte, Bussarde, Eidechsen, Schildkröten, harmlose Schlangen) bewundern. Sie stoßen auch auf interessante Architektur wie die Votivkapellen, die Fortezza del Tocco und kleine Panoramaecken, die mit in Stein gemeißelten Bänken geschmückt sind! Und natürlich die Küstendörfer zu seinen Füßen.

Leben auf einem Plateau, das  sich bewegt

Acireale war eine der Städte, die vom Erdbeben von 1693 schwer getroffen wurden. Tatsächlich ist das Plateau, auf dem es liegt – obwohl es wunderschön ist – ein Gewirr kleiner und großer Verwerfungen und deshalb… bewegt es sich! Das Leben hier ist faszinierend, weil fast jede Ecke der Stadt einen herrlichen Panoramablick auf das Meer und den Ätna bietet, aber es ist auch ein Risiko.

Tatsächlich rutscht die Timpa langsam in Richtung Meer ab und die verschiedenen periodischen Erdbeben, die durch die Verwerfungen und den Ätna verursacht werden, verstärken ihre Bewegung. Vulkanologen und Geologen verbreiten zunehmend die Kultur des Risikos unter den Bewohnern des Ätna, insbesondere unter den Bewohnern der „Timpa“, denn nur eine bewusste und kluge Bauweise, die auf Antiseismik basiert, kann die Sicherheit der Bevölkerung gewährleisten. Nur so bleibt das Leben auf dem Plateau weiterhin schön. (Foto von G Musumeci)

Autorin: Grazia Musumeci

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Trekking, Weisheit und Rücksichtslosigkeit

Kürzlich löste die Nachricht von der Entdeckung eines lebenden brasilianischen Touristen, der seit zwei Tagen auf dem Ätna vermisst wurde, Überraschung und Bewunderung aus. Die Frau war keineswegs naiv, sondern eine erfahrene Wanderin und scheint den Weg zurück nur aufgrund eines plötzlichen Wetterumschwungs verloren zu haben. Als sie allein im Valle del Bove zurückblieb, wo die Temperaturen weit unter dem Durchschnitt lagen, wurde sie gerade wegen ihrer Kenntnisse im Wintertrekking gerettet.

Tatsächlich hatte sie in einer Höhle Unterschlupf gefunden, um sich vor dem Wind zu schützen, und hatte alle Kleidungsstücke, die sie in ihrem Rucksack hatte, angezogen, um ausreichend Schutz zu haben. Darüber hinaus hatte sie sich kaum von dem Ort entfernt, an dem sie sich zum Zeitpunkt des Verlusts befand, damit die Retter mit weniger Problemen eintreffen konnten. Schließlich hatte sie Essen und Trinken bei sich.

Im Gegenteil, Wanderer, die in Sandalen und Shorts oder mit der richtigen Kleidung, aber mit leerem Rucksack dem Ätna entgegentreten, werden oft gerettet. Das ist der Unterschied zwischen denen, die wissen, wie man im Winter wandert, und denen, die improvisieren. Und es ist derselbe Unterschied, der oft zwischen Leben und Sterben besteht.

Trekking im Winter, wie man sich kleidet

Unsere Großeltern sagten immer: Zieh dich in den Bergen wie eine Zwiebel an, oder in Schichten. Vom leichtesten Stoff auf der Haut bis zum schwersten als Oberschicht. Dies liegt daran, dass einem beim Gehen auch dort heiß wird, wo keine Wärme vorhanden ist. Oder auch, weil in den Bergen das Wetter plötzlich und ohne „Vorwarnung“ sich ändert.

Ideal ist es, ein leichtes Kurzarmhemd anzuziehen und es dann mit einem dicken Langarmhemd oder einem Sweatshirt zu bedecken. Insgesamt Jacke und/oder Windjacke. Viel besser ist es, wenn Sie sich mit sogenannten Thermoanzügen ausstatten, die mehrere Kleidungsschichten bei geringerem Volumen ersetzen können. Um Ihre Beine zu schützen, empfiehlt es sich, unter der Hose Strumpfhosen oder lange Radlerhosen zu tragen. Das Schuhwerk muss hoch und fest sein, ggf. „Trekkingschuhe“ oder Schneestiefel. Vergessen Sie niemals Handschuhe (wasserdicht, keine Wolle!), Kapuzen und Wollschals.

Es ist wichtig, Wechselkleidung im Rucksack mitzunehmen, damit Sie im Bedarfsfall (übermäßige Luftfeuchtigkeit, Schnee oder Eis) immer etwas Warmes anziehen können.

Trekking im Winter, was Sie mitbringen sollten

Um den Berg im Winter auch am helllichten Tag in Angriff zu nehmen, ist es gut, alles Notwendige im Rucksack zu haben. Natürlich jede Menge Energiesnacks und Getränke in Thermoskannen, die auf keinen Fall fehlen dürfen.

Vergessen Sie Ihre Taschenlampen, tragbaren Handy-Ladegeräte, Ihren Kompass und Ihr GPS nicht zu Hause. Ein Erste-Hilfe-Kasten darf ebenso wenig fehlen wie Wanderstöcke, Sonnencreme und Sonnenbrillen.

Wenn Sie bereits wissen, dass Ihnen der Schnee bevorsteht, bringen Sie auch Schneeschuhe, Steigeisen, Schaufeln und einen Eispickel in Ihren Rucksack. Wenn Sie die Möglichkeit und den Platz haben, auch Skier mitzubringen, tun Sie dies, denn so können Sie lange flache Strecken mit weniger Aufwand zurücklegen.

Trekking auf einem Vulkan wie dem Ätna

Der Ätna ist nicht irgendein Berg, er ist auch ein aktiver Vulkan. Das bedeutet, dass es zusätzlich zu den traditionellen Bergspalten Tunnel, Höhlen und Krater gibt, die, wenn sie mit Schnee bedeckt sind, gefährliche, unsichtbare Fallen sein können.

Ein Winterausflug auf den Ätna muss mit doppelt so viel Aufmerksamkeit angegangen werden wie jede andere Bergwanderung. Und da Lavagestein aufgrund seines hohen Magnetismus sehr oft elektronische Geräte stört, durchquert man Gebiete ohne Mobilfunkabdeckung. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Route gut zu kennen und Ihrem Hotel oder dem Manager der nächstgelegenen Schutzhütte eine genaue Beschreibung zu hinterlassen. Denn im Falle einer Verspätung oder Nichtrückkehr weiss man genau, welchen Weg man einschlagen muss, um Hilfe zu erhalten.

Der allgemeine Rat bleibt jedoch gültig. Egal wie erfahren Sie sind, eine Winterwanderung auf dem Ätna sollte immer mit einem erfahrenen lokalen Führer unternommen werden. (Foto von G. Musumeci)

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Schnee auf dem Ätna

Der Ätna ist ein über 3.300 Meter hoher Vulkan. Dies führt dazu, dass der Gipfel im Winter trotz rauchender Krater und Lava von Schnee und Eis bedeckt ist. Die Ansammlung von Schnee auf diesem Berg ist nicht nur für den Erhalt des Ökosystems (die südlichsten Birken Europas) wichtig, sondern auch für die Wasserversorgung der Bevölkerung. Tatsächlich bleibt Schnee lange Zeit erhalten, in Lavahöhlen oder unter der Decke aus Vulkanasche. Und es schmilzt langsam, dringt in die Grundwasserleiter ein und sorgt so für ein natürliches Wasserreservoir für den Sommer. Darüber hinaus ist der Schnee am Ätna auch Tourismus und damit Arbeit.

Der außergewöhnliche Schneefall

Der im Februar 2023 war ein außergewöhnlicher Schneefall. Das schlechte Wetter kam zusammen mit einem Mittelmeerzyklon, der sich aus der eiskalten Polarluft bildete. Regen und Wind im gesamten Ätna-Gebiet verwandelte sich auf dem Vulkan in Schnee. Es schneite an fast drei aufeinanderfolgenden Tagen in großen Mengen (von Experten sogar als „Zentner“ definiert). Die Folge war ein Umbruch der gesamten Umwelt.

Die Bäume, Kiefern und Tannen, die so konstruiert waren, dass sie den Schnee tragen konnten, konnten dem Gewicht dieser Menge nicht standhalten und verbogen oder brachen und drangen in die Straßen ein. Der starke Wind vervollständigte den Schaden. Auf den Straßen und rund um die Schutzhütten hat sich meterweise Schnee angesammelt, der sogar zu erheblichen Unannehmlichkeiten führte – zum Beispiel, dass Touristen darin festsaßen. Erstmals hat der Katastrophenschutz den Menschen geraten, bis auf Weiteres nicht auf die Berge zu steigen, um Unfälle zu vermeiden und die Straßen säubern und sicher machen zu können. Wirklich schade, denn als der Sturm vorbei war und die Sonne zurückkehrte, hätte das Schauspiel des weißen Vulkans Scharen von Wanderern angezogen.

Schnee und die Jahreszeit

Dieser außergewöhnliche Schneefall hat zu einer deutlichen Erholung des Wintertourismus am Ätna geführt. Der Sektor, der sich seit einigen Jahren in einer Krise befand (zwischen Dürre und Pandemie), wurde plötzlich mit viel Schnee „gesegnet“. Die Hänge des Ätna Nord-Piano Provenzana – aber auch die Hänge der Südseite – bereiten sich somit auf wochenlange „Invasionen“ von Ski- und Snowboard-Enthusiasten vor. Die Skisaison am Ätna ist oft von Tagen voller Sonne geprägt, die es Ihnen ermöglichen, mit Blick auf die Ostküste vor Augen die Pisten hinunterzurutschen. Eine außergewöhnliche und sicherlich einzigartige Show.

Wie man mit dem Schnee am Ätna umgeht

Ein historischer Schneefall wie dieser stellt eine Ausnahme dar, die jedoch die Vorstellung bestärkt, wie wichtig eine ständige Aufklärung über den Schnee ist. Schnee ist auf Sizilien keine Gewohnheit, daher gehen viele etwas zu leichtfertig damit um. Zu viele Unfälle in den Bergen, besonders im Winter. Wir werden einen speziellen Artikel der Frage widmen, wie man eine Wanderung auf dem Ätna im Winter auch bei Schnee in Angriff nimmt. Denn gute Vorbereitung macht Reisen sicher und es ist zu jeder Jahreszeit immer ein guter Rat, sich auf fachkundige Führer zu verlassen. (Das Foto über dem Titel ist ein Standbild aus dem DARIO LO SCAVO-Video)

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Karneval und die Lavamasken

Um den Ätna-Karneval zu verstehen, könnten Sie damit beginnen, sich die Arbeit einiger Handwerker anzusehen, die oft Touristen in großen Höhen unterhalten (Gebiet Rifugio Sapienza, Crateri Silvestri oder Piano Provenzana). Sie sind Meister darin, den sehr harten Lavastein des Ätnas zu schnitzen, mit dem sie faszinierende und verstörende Gesichter erschaffen.

Lavamasken findet man fast überall im Ätna-Gebiet. Sie sind mit uralten Beschwörungen verbunden, die das Böse von den Häusern fernhalten sollten. Tatsächlich finden Sie sie über den Türen und unter den Balkonen. Manchmal sogar auf den Traufen von Kirchen. Und diese barocken Masken sind von einigen berühmten Catania-Karnevals wie Acireale und Misterbianco inspiriert.

Karneval, ein Ereignis, das man auf dem Ätna nicht verpassen sollte

Es gibt nur eine „Stadt der Masken“ par excellence im Ätna-Gebiet, Acireale. Hier wurden die barocken Steinmasken auf Pappmaché übertragen und werden jedes Jahr zum Karneval zu riesigen allegorischen Wagen. Die Wagen, vollgestopft mit selbst großformatigen Masken, werden vom Computer animiert und durch raffinierte Lichtspiele illuminiert. Sie wechseln sich ab mit Wagenparaden aus Tausenden von Blumen (mit Blumen geschmückte Autos) und mit den maskierten Gruppen, die ihnen vorangehen. Der Karneval von Acireale gehört zu den ältesten überhaupt und bis heute zu den schönsten in ganz Italien.

Misterbianco – auf der Südseite des Ätna – einbezieht die Bevölkerung in einen Karneval, der dem von Rio in Brasilien sehr ähnlich ist. Hier sind die Protagonisten die maskierten Gruppen, die jeweils einem Thema folgen und Kostüme zeigen, an denen monatelang mit Geschick gearbeitet wurde, um erstaunliche Ergebnisse zu erzielen. Auch der Misterbianco-Karneval hat alte Traditionen, wurde aber erst vor 30 Jahren wiederentdeckt.

Catania hat eine Karnevalstradition, die vor allem mit seinem großen öffentlichen Park verbunden ist. An diesem Tag versammeln sich die Menschen in der Villa Bellini, um zu feiern, zu spielen, zu tanzen und die Kinder mit Konfetti und Scherzen zu unterhalten.

An der Südwestflanke des Ätna widerstehen die sogenannten „historischen Karnevale“ – mit gemischtem Erfolg. Tatsächlich rühmen sich Paternò und Biancavilla mit Karnevalen, die mit den Traditionen des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts verbunden sind, mit Umzügen von Kutschen und Tänzen auf dem Platz. Heutzutage ziehen auch oft Festwagen aus Pappmaché und maskierte Gruppen im Namen des reinen Spaßes umher.

Anders, aber nicht weniger romantisch sind die Traditionen des Karnevals in Belpasso – wo den maskierten Gruppen Sänger und Dichter vorausgehen, die Verse auf Sizilianisch rezitieren, und in Bronte, wo die Masken der „laddalori“ noch immer um die Häuser gehen und um Essen bitten im Austausch für etwas Freude. Auf der Nordseite haben Randazzo und Linguaglossa kürzlich wieder Karneval gefeiert. Sie tun dies mit Maskenparaden durch die Straßen der Stadt und mit Tänzen auf dem Platz. Natürlich gibt es die Wurst, die Königin des Festes, die die gastronomische Hauptspezialität in Linguaglossa ist. (die Fotos sind von Grazia Musumeci)

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Der Ätna-Winter kommt spät

Der Winter am Ätna kommt ziemlich spät. Oder besser gesagt, ab einer Höhe von 3000 Metern bilden sich bereits Anfang Dezember Schnee und Eis, die aber oft nicht von Dauer sind. Und in jedem Fall betreffen sie nicht den gesamten Vulkankörper. Die Schnee- und Kältezeit liegt hier am Ätna zwischen Ende Januar und März. In dieser Zeit sinken die Temperaturen regelrecht und man kann zur Freude der Bewohner und Betreiber der Skigebiete auch in niedrigen Lagen Schnee haben.

Ätna-Winter und religiöse Feste

Zusammen mit dem Winter beginnen viele religiöse Feste auf dem Ätna. Die schönsten Feiertage dieser Saison werden Besonders zwischen dem 4. Dezember und dem 5. Februar gefeiert. Der Südhang beginnt mit dem Fest von Santa Barbara in Paternò, setzt sich fort mit Santa Lucia in Aci Catena und Belpasso, mit Santo Stefano in Aci Bonaccorsi. Im Januar werden San Mauro (Viagrande), Sant’Antonio (Aci Sant’Antonio) und San Sebastiano (Acireale) inmitten von Feuerwerken und spektakulären Prozessionen gefeiert. Der große Winterferienmarathon endet mit der dreitägigen Veranstaltung von Sant’Agata in Catania. 72 Stunden Fest vom 3. bis 5. Februar, in denen eine ganze Großstadt Halt macht.

Die „Dämpfe“

Kommen oft am Vormittag oder im Winter noch näher am Sonnenuntergang vor. Wenn Sie den Ätna von jedem Punkt der Küste aus betrachten, werden Sie sehen, dass er mit weißen Dämpfen übersät ist, die ein wenig von jeder Ecke aufsteigen. Sie sind die Lagerfeuer der Bauern, die abgestorbene Äste und Blätter verbrennen und das Land säubern, während sie auf saisonale Früchte warten. Aber der „Duft“ ist auch der der Kamine und Öfen der vielen Bergdörfer, die die Atmosphäre angenehm und romantisch machen.

Die schönsten Sonnenuntergänge

Winterliche Sonnenuntergänge auf dem Ätna sind ein einzigartiges Schauspiel. Bei gutem Wetter erscheinen jeden Nachmittag unglaubliche Farben am Himmel, begünstigt durch die Feuchtigkeit und die kalten Winde. Das Ideal wäre, sie von der Spitze des Vulkans oder von den berühmtesten Schutzhütten (insbesondere von Sapienza) aus zu bewundern. Aber es ist auch wunderbar, diese Sonnenuntergänge von der Nordostseite aus zu beobachten, wenn sich die Masse des Berges gegen das Licht abhebt und die untergehende Sonne dahinter.

Ätna-Winter, zwischen Lava und Schnee

Der Ätna bricht nicht immer in dieser Jahreszeit aus, aber wenn, dann ist es fantastisch, die Begegnung zwischen Lava und Schnee zu bewundern. Die unglaubliche Hitze mit der unglaublichen Kälte kann zusammen atemberaubende Panoramen, aber auch gefährliche Situationen bilden. Tatsächlich kann es zu Explosionen kommen, wenn Lava auf mit Schnee oder Eis gefüllte Gruben trifft. Wenn Sie im Winter einen Ausbruch sehen möchten, verlassen Sie sich auf einen seriösen und kompetenten Führer, der weiß, wo er anhalten muss. Manchmal ist es besser, fern zu bleiben, um ein Naturereignis besser genießen zu können, ohne sein Leben unnötig zu riskieren.

Ein Ratschlag

Die schönsten Orte im Ätna-Winter, die man unbedingt zu dieser Jahreszeit besuchen sollte, sind unserer Meinung nach: Piano Provenzana, der Pinienwald von Linguaglossa, die Montagnola, das Dorf Milo, das Dorf Nicolosi, die Bezirke zwischen Bronte und Maletto . Wenn Sie sich selbstständig bewegen, vergewissern Sie sich, dass Sie Schneeketten an Bord des Fahrzeugs haben. Verlassen Sie sich bei einem Ausflug auf ortskundige Guides und informieren Sie sich vorab über die passende Kleidung.

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Acireale, das Liebespaar Aci und Galatea

Aci und Galatea sind die „Romeo und Julia“ der griechisch-römischen Tradition. Ihre Geschichte, kontrastiert mit dem grausamen Riesen Polyphem, wird an vielen Orten im Süden erzählt, besonders auf Sizilien. Am Fuße des Ätna, entlang des Lavaplateaus, auf dem die Stadt Acireale steht, wird diese Geschichte wahr. Der Sage nach lebte hier der junge Hirte Aci und Galatea, die Tochter des Meeresgottes, verliebte sich in ihn.

Die Liebe der beiden jungen Leute wurde jedoch durch die Eifersucht des Zyklopen Polyphem behindert. Der Riese war in das schöne Mädchen verliebt und tötete Aci, indem er einen Lavabrocken auf ihn warf. Vor dem Schmerz von Galatea, die ihre Tränen mit dem Blut von Aci mischte, verwandelte Zeus beide Liebenden in Wasser. Heute ist er ein Süßwasserfluss, der aus den Felsen entspringt und ins Meer mündet, in ihren Armen.

Gönnen Sie sich ein Abendessen auf Fischbasis in Santa Maria la Scala, dem Küstendorf Acireale und genau an der Stelle, an der der Fluss Aci in das Ionische Meer mündet.

Die Casa del Nespolo in Aci Trezza

Unweit von Acireale erhebt sich Aci Trezza. In der Stadt der „Malavoglia“ gibt es Gelegenheiten für Abendessen bei Kerzenlicht in einem der vielen lokalen Restaurants. Sie können auch entlang der Strandpromenade spazieren und Hand in Hand die Stapel bewundern.

Besichtigen Sie die Casa del Nespolo, wenn Sie die Möglichkeit haben. Es ist ein kleines Museum, das in einem alten Fischerhaus untergebracht ist. Es erinnert an das von Verga im Finale des berühmten Romans beschriebene Haus, in dem der jüngste der Malavoglias, Alessi, die verlorene Familie wieder aufbaut, indem er seine Nunziata heiratet. Die Liebesgeschichte zwischen Alessi und Nunziata wächst fast heimlich im Laufe des Romans, der Leser bekommt davon nichts mit, weil er darauf bedacht ist, die Ereignisse der Protagonisten Ntoni, Mena und Lia zu verfolgen. Aber es ist eine sehr zarte Geschichte, die wir Ihnen raten, zusammen mit Vergas Buch noch einmal zu lesen. Es ist kein Zufall, dass er der ganzen Geschichte ein Happy End gibt.

Der Hirtensprung in Adrano

Im Gemeindegebiet von Adrano, an der Südwestflanke des Ätna, fließt der Fluss Simeto während seines stürmischen Abstiegs in Richtung der Ebene von Catania und dem Meer. Hier schafft der Fluss kleine Seen, Wasserfälle und Strudel zwischen den alten Lavafelsen, die auch von einer spektakulären Spitzbogenbrücke, Ponte dei Saraceni (Video hier), überquert werden. Nicht weit von der Brücke entfernt befindet sich ein Wasserfall namens Salto del Pecoraio.

Die Legende erzählt von einem jungen Hirten, der, als er sah, dass seine Geliebte am anderen Ufer ankam, beschloss, über den Fluss zu springen und nicht die Brücke zu erreichen, um keine Minute länger zu warten. Er rannte los, zielte auf die engste Stelle zwischen den beiden Ufern, machte einen großen Sprung und landete vor seiner Schönheit!

Der Vorschlag ist, diesen Wasserfall von der Spitze der romantischen Sarazenenbrücke aus zu bewundern und anschließend in einem der Bauernhäuser, die die Stadt Adrano umgeben, ein Abendessen zum Valentinstag einzunehmen.

Angelina und der Prinz in Francavilla

Auf der Nordseite des Ätna fährt die Liebe von Castiglione di Sicilia nach Francavilla. In Castiglione können Sie ein wunderschönes Schloss bewundern, das die Führer verwenden, um die Geschichte von Angelina und dem Prinzen zu erzählen, auch wenn das eigentliche „Schloss von Angelina“ die Ruine auf dem gleichen Hügel von Francavilla di Sicilia ist.

Angelina war die schöne Tochter des örtlichen Kastellans. Der Prinz von Frankreich selbst verliebte sich in sie. Doch der Ausbruch der sizilianischen Vesper machte die Franzosen zu Feinden, sodass der Prinz fliehen musste. Bevor er ging, versprach er, dass er eines Nachts zurückkommen würde, um seine Freundin zurückzuholen. Während des Wartens blieb Angelina tagelang wach. Und als sie nicht widerstehen konnte, ließ sie ihre Magd Franca an ihrer Stelle. „Franca, wache an meiner Stelle!“, sagte Sie zu ihr. Es war Franca selbst, die die Signale der Rückkehr des Prinzen sah.

Angelina und der Prinz konnten dann gemeinsam gehen, und aus Dankbarkeit benannten sie die Fehde nach der Magd, Franca che Veglia … Francaviglia … Francavilla. Im Dorf gibt es keinen Mangel an schönen Orten, um ein gemeinsames Abendessen zu genießen, aber wenn Sie nach einer Aussicht suchen, gehen Sie nach Castiglione und bewundern Sie die Orte von Angelina von oben. (FOTO VON G. MUSUMECI).

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